Фумигатор "на прокачку". Как не отправиться вслед за комаром...

akok

Команда форума
Администратор
Сообщения
19,096
Реакции
13,215
Баллы
2,203
Электрофумигатор - друг и защитник или скрытый опасный враг? О чем не расскажет производитель...

Когда в чате моего телеграм-канала всплыла такая вот новость:

Власти Сингапура ожидают крупнейшую в истории страны вспышку лихорадки денге. Вспышку заболевания частично связывают с введёнными социальными ограничениями из-за пандемии COVID-19: «изменениями жизнедеятельности, когда большинство людей не покидают свои дома, а пик активности комаров — переносчиков денге приходится именно на дневные часы».
Я вспомнил очереди пятничные очереди из дачников (?) около полок с фумигаторами от комаров... Вспомнил и осознал, что пора дописать свою статью про электрофумигатор от комаров. Хотя он продавцами позиционируется как "антимоскитный", хотя вполне может использоваться и для отпугивания любых других насекомых, смотря чем заправить его "бак" (можно и с антитаракан-"заправку").

Несмотря на то что с фумигаторами, которые втыкаются в электрическую розетку и отпугивают комаров, знакомы многие (если не все), я все равно позволю себе небольшую обзорную главу с рассказом что это за устройство.

Про электрофумигаторы
Итак, само явление электрофумигатора начало активно внедрятся в быт граждан (в основном, европейцев) примерно с конца 70-х годов. Первыми были электрические испарители, снабженные специальными "дымящими" полосками (таблетками). Полоски имели волокнистую структуру и были пропитаны активными медленно высвобождающимися инсектицидами (плюс стабилизаторы, ароматизаторы и красители). Такое устройство подключалось к обычной домашней электрической сети и поддерживало постоянную оптимальную температуру между 110 ℃ и 160 ℃ , в зависимости от типа нагревательного элемента и типа репеллентной полоски/пластины. Когда такая пластина нагревалась, активные ингредиенты начинали возгоняться/испарятся и в небольших концентрациях поступать в воздух. Основное преимущество использования испарителей, по сравнению со "коптящими" спиралями (которые не изменились со времен Древнего Египта), заключается в отсутствии неприятного дыма и компонентов, которые в этом дыму присутствуют (а там чего только нет). Основные недостатки такого электрофумигатора - это обязательное наличие электрической сети и необходимость частой замены полосок, которые стоят гораздо дороже спиралей/"ароматических палочек".

Спрос рождает предложение, и постепенно электрофумигаторы с использование пластин с пропиткой заменили электрические испарители жидкости. Принцип действия этих испарителей похож на действие испарителей, работающих с пластинами. Различие состоит в том, что вместо полосок нагреватель снабжен флаконом с жидким препаратом.


Жидкость (обычно это раствор пиретроида) поднимается по фитилю, который может быть сделан из разных материалов - угля, различных волокон или керамики. Конец этого фитиля присоединен к нагревательному элементу. Когда элемент нагревается, то происходит испарение инсектицидов через этот фитиль. Обычно флакона с инсектицидами хватает на 360 часов нормальной работы. Таким образом, если полоски, пропитанные препаратами, надо заменять практически ежедневно, то одного флакона с жидкостью хватает на один-два месяца. Вот на испарителе жидкости я остановлюсь подробнее, благо его можно использовать и как испаритель для эфирных масел (=ароматизатор)

Устройство электрического испарителя жидкости
Устройство и действие фумигатора-испарителя жидкости простое: в нем используют обычный резистор высокой мощности (0,5-2W), который нагревается от проходящего через него тока до определенной температуры, тем самым воздействуя на "подводящий стержень" (точнее на небольшую его часть, контактирующую с нагревательным элементом) из которого принудительно испаряется некий летучий компонент.


Прибор чаще всего содержит световой индикатор включения, в роли которого выступает обычный светодиод с гасящим резистором.


Светодиод загорается тогда, когда через него проходит полуволна из переменного тока подходящей полярности. Мощный резистор греется. Светодиодный резистор гасит. Все просто, дешево и сердито. Но недолговечно. Нагревательный резистор очень очень часто перегорает. Не знаю по этой, или какой-то другой причине, фумигаторы эти продаются в наших магазинах по цене, гораздо ниже цены на aliexpress. Но здесь уже важнее вопрос утилизации отходов, а не "пошел и купил новый по цене одного проезда в маршрутке". Не знаю, что там маркетолог навязывает покупателю, но я вижу необходимость утилизации этих пластиковых одноразовых штук. Пусть лучше эта штука работает годами, а я проеду куда-нибудь лишний раз на маршрутке. Кесарю-кесарево, как говорится...

Модернизация на "долгую счастливую жизнь"
Профилактическая модернизация заключается в установке конденсатора последовательно с нагревателем фумигатора. Я использовал найденный в коробке с радиодеталями 0,47мкФХ250В. Емкость может варьироваться, у меня были конденсаторы и на 0,22 мкф, и на 0,68 мкф, но я решил придерживаться золотой середины. Напряжение выбрано такое потому что основной потребитель - резистор. Кстати даже советские конденсаторы прекрасно помещаются в вилку прибора и отлично подходят для встраивания.


На конденсаторе будет амплитуда напряжения около полутора сотен вольт. Так что искать конденсаторы на 400 или 600В нет смысла. Бояться нечего, так как при последовательном подключении конденсатора к фумигатору, в случае пробоя конденсатора, на фумигатор просто попадёт полное сетевое напряжение. На которое он рассчитан. Вспомнился даже анекдот на эту тему "Беларусы после смерти попадают в...Беларусь". Мда. В общем, при установке конденсатора тип нагрузки у нас изменится на емкостной, и снизится мощность. Испарение будет более плавным...Экономичным.


Отдельно хотелось бы сказать о том, что делать в случае, если резистор в фумигаторе перегорел, т.е. может быть даже светодиод светится, а прибор - холодный, жидкость из флакона не испаряется. Тогда придется корпус разобрать и керамическую пластину расковырять острым предметом. Сгоревший резистор выбрасываем, вместо него на то же место устанавливаем любой другой, подходящей мощности и сопротивления. Кстати, это сопротивление имеет смысл измерить, пока прибор работает. В моем случае сопротивление нагревателя фумигатора составило ~ 10.8 кОм.


Итоговая мощность получается равной ~4,48 Вт, что при указанных производителем 5W близко к правде, хотя глядя на керамическую пластинку я сомневаюсь что туда поместился бы резистор рассеивающий на себе 5W - это такой керамический параллелепипед. Скорее всего внутри установлен потенциальный погорелец, а значит модификация с конденсатором нужна .

Установленный резистор на замену сгоревшему замазываем гипсовой штукатуркой, или силикатным клеем, смешанным с тальком и кварцевым песком (песок можно найти в магазинах торгующих аксессуарами для садоводов/огородников/любителей комнатных растений) при прогреве феном. Силикатный клей при нагревании быстро схватывается в цементоподобный монолит. Коэффициент теплового расширения у кварца - минимальный. Поэтому цемент с ним будет меньше растрескиваться. Все на словах, без картинок, потому что прибор работает, а первое правило системного администратора гласит "работает - не лезь!". Когда резистор сгорит - статью дополню. Честно :)

Готовим фумигатор для работы с самодельным топливом
Как я уже писал ранее, эти копеечные фумигаторы мне нравятся за то, что фактически представляют собой готовые, очень дешевые испарители для сети переменного тока 220В. Такую штуку можно сделать самому, но все покрывает готовый удобный корпус с сетевой вилкой. Как представлю сколько времени и сил понадобилось бы, чтобы сделать аналог с помощью 3D печати...Так сразу хочется взять про запас.


Но как бы не хотелось закупить впрок, делать это не нужно. Ибо после описанной манипуляции с конденсатором прибор должен работать достаточно долго (=не один сезон). Лучше вместо фумигатора дополнительно нужно только прикупить флакон с самым дешевым заводским репеллентом. Репеллент этот нужно вылить от греха подальше, а флакончик вместе с керамическим стержнем-испарителем промыть сначала с использованием моющего средства, а потом - этиловым спиртом. Даже замочить в спирте, чтобы максимально очистить поры керамики от жирных "растворимых в углеводородах" синтетических препаратов.


Выплывают маслянистые капли из керамики достаточно долго, около суток. После того как диффундировать уже нечему, можно нашу емкость просушить на открытом воздухе или феном. Особенно отмечу, что стержень-испаритель требует к себе бережного отношения, так как его достаточно легко поломать или повредить.


Подозреваю, что в стоимости пузырька с репеллентом, на стержень из пористой керамики приходится большая часть расходов. Кстати самый дешевый пузырек стоит примерно в два раза дороже чем фумигатор. После того, как все высушено - можно в бутылочку заливать раствор нужного эфирного масла в спирте и устанавливать на испарение.

Для отпугивания тараканов, например, можно использовать эфирные масла имбиря, корицы, гвоздики или, если найдете, ТОП-вый репеллент - папеда ежеиглистая. Для комаров - лучшую эффективность на мой взгляд дает эфирное масло лимонного базилика. Соотношения смешиваемых компонентов для разных масел могут отличаться, в среднем на 40 мл пузырек нужно 1-2 мл масла.

Пару слов про дрянь, которую продают в супермаркетах
И которую мы слили в унитаз на этапе выше. Де-юре, так оно и не дрянь даже, а скорее всего вещество с гордым названием "синтетический пиретроид". Пиретроиды - это нервно-паралитические яды (для насекомых). Принцип их действия основан на том, что они постоянно удерживают т.н. натриевые каналы в мембранах аксонов постоянно открытыми, в итоге нарушается транспорт ионов натрия. Мембрана не может менять свою поляризацию, нервы не могут передавать сигнал. Организм парализован.

Т.е. действие фумигатора напоминает действие например шокера. Напряжение в нем высокое, но недостаточно продолжительное, чтобы вызвать серьезные повреждения и смерть. Так и в случае "репеллентов" ("условных репеллентов"). Сублетальные дозы не вызывают смерть насекомых, они вызывают частичный паралич. В таблице ниже показаны наиболее часто применяемые для отпугивания комаров препараты и их концентрации.



Если пройтись по нашим супермаркетам и посмотреть на состав продающихся там "репеллентов", то станет ясно, какие самые используемые препараты. Я это за читателя уже сделал. В случае растворов для испарения, чаще всего используется препарат Праллетрин:



Притом что интересно, в растворах для фумигаторов класса "ULTRA" и "STANDART" используется 1% раствор праллетрина в чем-то ("в чем-то" потому что мне так и не удалось выяснить, что за растворитель они используют и возгоняют в жилые помещения, надеюсь хоть не хлороформ). Для класса "BABY" используется концентрация препарата 0,6%.

Вторым распространенным "условным репеллентом" является Трансфлутрин (концентрация 0,1%).



Этот пиретроид используется для уничтожения мух, комаров, моли и тараканов. Обладает низкой стойкостью, поэтому чаще всего в составе есть еще и антиоксидант. Например т.н. агидол, он же ионол. Притом то, что в составе ионол указывают чаще всего российские производители, беларуские, например, ограничиваются расплывчатым "стабилизатор". Покупатель слишком глуп, видимо, чтобы знать такие вещи. В общем и целом трансфлутрин достаточно безопасен, но при слишком активном использовании может действовать как контактный и ингаляционный токсин. Симптомы отравления - нервозность, беспокойство, тремор, судороги, кожную аллергию, насморк и раздражение. Специфических антидотов к нему не существует, симптоматическое лечение - использование противоаллергических препаратов.

Здесь же хотелось бы отметить, что во многих наполнителях для фумигаторов помимо самих пиретроидов используются и т.н. синергисты, т.е. вещества, которые усиливают действие яда. Наиболее часто применяемый в случае комаров синергист - это пиперонилбутоксид. Вещество ингибирует ферменты в организме насекомых, которые борются с разрушением яда (чаще всего это микросомальные ферменты цитохрома P450 - монооксигеназы и карбоксиэстеразы). Добавление синергиста экономически эффективно ибо требуется меньше пиретроида для той же эффективности. Например добавление 10-20% пиперонилбутоксида к пиретроидам ускоряет наступление паралича у тараканов в 2-5 раз. Технически, для теплокровных это вещество является умеренно опасным веществом. ЛД50 для крыс — 4570 мг/кг, для мышей — 2650 мг/кг, для собак и кошек 7900 мг/кг (при введении в желудочный тракт). Информации по токсичности аэрозолей и про возможным кумулятивным эффектам от постоянного применения мне найти не удалось.

Из особенностей можно отметить и то, что пиперонилбутоксид быстро разлагается под действием ультрафиолетовых лучей, в связи с чем синергический эффект может быть заметен в случае острого инсектицидного действия. А в фумигаторах его использование не целесообразно (даже при условии наличия антиоксиданта в составе).

Несмотря на то, что разговор в статье в основном про жидкости для фумигаторов, напишу пару слов и о пластинах. Ведь сам фумигатор как правило универсален, и позволяет в качестве расходников использовать как флаконы с раствором, так и пластины с пропиткой. Итак, в пластинах чаще всего используется пиретроид эсбиотрин (esbiothrin):



Эсбиотрин (номер CAS 260359-57-5) - это смесь двух стереоизомеров (на картинке) в соотношении R:S = 1:3. Кроме упомянутого препарата, в пластинках может использоваться и такое вещество как биоаллетрин (bioallethrin). Это тоже смесь из двух изомеров (среди восьми возможных) пиретроида аллетрина в соотношении 1:1. Название, кстати, является запатентованной торговой маркой компании Sumitomo Chemical, благодаря которой пиретроиды получили "путевку в жизнь". Что интересно, в пластинках разных классов активности также различаются концентрации репеллента. Например, "ULTRA" = 22,8 мг/пластина, "STANDART" = 22.1 мг/пластина, "BABY" - 17.5 мг/пластина. Как и откуда технологи (?) эти цифры берут, к чему привязывают - для меня загадка.

Ну и в конце, упомяну еще один пиретроид, который используется в фумигаторах для работы с мухами и молью. Это пиретроид вапортрин (vaporthrin или empenthrin). Чаще всего во всех пластинах содержится одинаковая масса, порядка 25-30 мг/пластина (может варьироваться в зависимости от производителя).



Ну вот теперь на этом можно смело разговор о синтетических инсектицидах спокойно завершать и переходить к выводам.

Выводы-выводы
А выводы будут следующие. Пиретроиды могут попадать в организм через кожу, ингаляционно или через желудочно-кишечный тракт. В абсолютном большинстве случаев исследуются токсичность при пероральном попадании или наличие резкого аллергического эффекта при воздействии на кожу. До сих пор нет ни исследований, ни каких-либо подтвержденных данных по поводу того, опасно ли хроническое воздействие пиретроидов или нет. Чаще всего ответ звучит так - "не понятно, надо дополнительные исследования". При этом всем, пиретроидные препараты активно продаются в супермаркетах, на рынках и т.д. и т.п. Самым "умиляющим" является то, что есть даже "детские варианты" с содержанием компонента чуть ниже чем для экстра-уровня. Беларусы такой подход называют "адчэпна". При воздействии больших доз (=пластиной фумигатора такое не сделать) могут наблюдаться острые отравления, симптомы которых включают парестезии лица, зуд, жжение, головокружение, тошноту, рвоту и подергивания мышц. Повторяющееся острое отравление приводит к судорогам, кровотечениям, и как финал - кома или отек легких.

Отдельного упоминания заслуживает и тот факт, что синтетические пиретроиды очень токсичны для кошек. Про это мало кто помнит включая летом по несколько фумигаторов. Лично знаю людей, у который работает принцип "одна комната-один фумигатор". Отравления у кошек могут выражаться в судорогах, лихорадке, атаксии и зачастую приводить к смерти животного. Такое может иметь место при использовании на котах ошейников от блох, предназначенных для собак. Печень кошек не справляется с детоксикацией пиретроидов и они срабатывают так же как и на насекомых - как нервно-паралитический яд. В случае фумигаторов острого мгновенного отравления скорее всего не будет, будет медленное и хроническое...Ах да, для аквариумистов, пиретроиды очень токсичны для рыб, рептилий и амфибий.

Следует помнить также, что в большинстве случаев производитель "расходников" для фумигаторов указывает скрепя сердце основное действующее вещество. Все остальные компоненты скрыты за размытыми "растворитель", "краситель", "отдушка". А что там может быть на самом деле - не знает никто. И все это будет часами, сутками парить у вас в жилых комнатах...

Что делать?

То, к чему я призываю уже наверное целый год. К использованию растительных биологических репеллентов. Притом особенных затрат на адаптацию имеющегося оборудования (фумигатор-испаритель) не нужно. Просто отмыть флакон от синтетического препарата и залить в него раствор нужного эфирного масла.

Если вы вынуждены постоянно использовать фумигаторы (пусть мне и сложно такую ситуацию представить) - постарайтесь чаще проветривать комнату, особенно если это детская. И проводите чаще влажную уборку, инсектицид испаряется в фумигаторе, но конденсируется на предметах в комнате. А потом этих предметов касаются дети, их лижут домашние животные и т.д. и т.п.

Будьте внимательны! Следите за новостями на Patreon и в телеграм-канале LAB-66!



Подумой

Источник
 
Сверху Снизу