Температура блока питания (PWM)

[Drongo]

Вот собственно вопрос, какая температура блока питания считается нормальной, у меня сейчас 39 градусов по Цельсию, работают программы (Everest, KeyLogger, Maxthon, QIP) это нормально? Температура процессора 40 градусов. Сегодня чистил компьютер от пыли, поменял термопасту, ожидал что процессор будет 36-38 градусов, а у него 40.

 

[iskander-k]

Для процессора нормально.
А конфигурация какая ?

 

[SNS-amigo]

Drongo

Температура корпуса блока питания зависит от многих параметров: мощности, типа, системы охлажения, скорости вращения вентилятора, нагрузки и... температуры того, кто будет его щупать, и где именно щупать.

Нормально допустимым нагревом БП на ошупь считается то состояние, когда он чуть-чуть тёпленький или чуть тепленький, с учётом нормальной температоры на пальцах руки - это температура 35-42 градуса по Цельсию.

Летом в жару может быть больше, но максимум - 50 градусов.

При стресс-тестировании и на максимальных графических настройках во время игры - тоже не больше 50 градусов. Но не все БП будут работать при такой температуре - они просто отключатся. Потому ПК обычно ставят в темную часть комнаты, а не на окне под палящими лучами солнца или не возле батареи отопления.

Разница температур воздуха на входе в БП и на выходе не должна превышать 15 градусов. Нормально допустимая температура на входе - не более 25 градусов.

На тестах разница вход./выход. температур блока питания может быть и большей - выше 25 градусов, но такие БП должны иметь авторегулятор скорости вращения вентилятора.

Температура БП обычно не указывается производителями на его паспортной наклейке. Но большинство производителей "держит в уме" номинальную рабочую температуру в районе 50 градусов Цельсия.

Запас прочности у всех разный, потому без необходимой причины БП на своём ПК лучше не испытывать. Также и вентиляторы в нём могут быть как с авторегулированием скорости вращения вентилятора, так и простые, с постоянным числом оборотов.

Если блок питания не имеет защиты от перегрузки, то при избыточных нагрузках повреждается электроника, например, горит изоляция катушек, взрываются конденсаторы импульсного стабилизатора.

Каждый год при умеренном использовании ПК, блок питания теряет как минимум 3% своего номинала. Т.е., при превышении номинальной мощности уже неновенький, но нагруженный под завязку БП просто сгорит.

 

[Drongo]

Процессор: Intel Pentium 4 Socket 478 2.26 Ghz/512/533 BOX
Материнская плата: ABIT IS7-E2 i865PE+ICH5, S-478 VC 6ch SB Lan ATX 2 DDR 400
Память: PQI DDR 512 Mb, 400 Mhz
HDD: Western Digital - 80 Гб. WD800JD-00HKA0 (7200 Serial ATA, 8 Mb)
Видеокарта: AGP ATI Radeon X1550 256/128 DDR2 (Palit)
Звук: Интегрированный звук
Блок питания: ATX Midle Tower CODEGEN 6205-C9 P4, 300W, 27 Ноября 2004 г.
CD/DVD: 1-й: LG DVD-ROM 16x +CD-RW 52x32x52x, (IDE), 2-й: LG DVD-RW, GSA-H30N RBBB (SATA)
Монитор: Samsung SyncMaster 223BW(Digital) [NoDB] (HMEQ201792) [21.6" LCD-TFT Монитор]

А то что горячий воздух выдувается из блока питания нормально? Я просто не помню, проверял когда-то давно и от балды

 

[SNS-amigo]

А то что горячий воздух выдувается из блока питания нормально? Я просто не помню, проверял когда-то давно и от балды

Нужно подержать уличный или комнатный термометр (хотя бы их) на выходе и на входе (в том числе и внутри корпуса). Тогда можно будет судить о том, насколько он горячий и какой интервал входа/выхода.
За 5-6 лет использования ваш БП потерял как минимум 15% от своего номинала, потому он уже на пределе своих возможностей. Надо хотя бы почистить кисточкой СБ и сам БП от пыли. Но тут важно не переусердствовать. Одновременно просмотрите все банки (конденсаторы) на беременность (вздутость верхней части). Только не касайтесь околённых контактов, на них может быть остаточный заряд.

И, как я и писал выше, запас прочности у всех БП разный, как и у людей собственно.

 

[Drongo]

Надо хотя бы почистить кисточкой СБ и сам БП от пыли.

Сегодня первый раз разобрал его, на удивление там нет пыли, только на лопастях немного, последний раз чистил в январе.

Одновременно просмотрите все банки (конденсаторы) на беременность (вздутость верхней части).

Смотрел и даже ощупывал, ничего, всё гладенькое и ровненькое как зеркало.

Всё равно менять надо это уже понятно, а если я временно отключу один CD\DVD-ROM ?

И какие параметры БП критичны? Тоесть я хочу купить новый БП, на что мне обратить внимание при покупке? Какой мощности он должен быть? Какой фирмы лучше? Может ещё какие моменты упустил?

 

[SNS-amigo]

а если я временно отключу один CD\DVD-ROM ?

Минус 5 ватт. Да, если редко пользуетесь, можно.

на удивление там нет пыли

ничего, всё гладенькое и ровненькое как зеркало

Это хорошо, значит и в доме воздух чистый!

Тоесть я хочу купить новый БП, на что мне обратить внимание при покупке? Какой мощности он должен быть? Какой фирмы лучше? Может ещё какие моменты упустил?

Моментов, на которые стоит обратить внимание, на самом деле МНОГО.
Не все фирмы, тем более делающие дорогие и хорошие БП, могут быть представлены в магазине.

Для подсчёта мощности БП желательно учитывать те параметры, которые представлены в калькуляторе мощности БП. Ссылка >>>
Только очень внимательно. Хотя внимательность - это следствие опыта.
К этому калькулятору я обычно рекомендую добавлять ещё 50 ватт.

В магазине при наличие большого ассортимента берите тот, который имеет больший срок гарантии, + нелишним будет спросить знающего менеджера, "какие лучше". Если он не заядлый врун, то посоветует модель понадёжнее. Хотя всегда можно найти альтернативного менеджера.

Если покупаете у них же компьютер, то они очень даже заинтересованы в надёжных БП в ихней сборке.

По надёжности лидируют блоки фирмы FSP.

Если интересуют результаты тестов в Инете. См. на thg.ru или оверлокерах.
Вот навскидку один.
А вот второй - с печальными исходами работы.
А вот и третий - стрессовое тестирование.

 

[Drongo]

SNS-amigo, А ещё такой нюанс, у меня старые комплектующие, а вроде бы у новых БП не старые молексы, с четырьмя штырьками, а типа SATA. В этом случае надо запасаться переходниками?

Добавлено через 8 часов 22 минуты 24 секунды
Я присмотрел такие БП

1. Chieftec CTG-500-80P 500 W ATX 2.3+EPS12V APFC 1*12см КПД>80% UL, CSA, CE, TUV - цена 47 $
2. QD450 Qdion QD450 (by FSP group) 12cm fan, passive PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA - цена 40 $
3. FSP ATX-450PNR 450W ATX 12V 12cm fan, 24+4, 2xSATA - цена 41 $

Какой вы посоветуете выбрать?

 

[Arbitr]

JNC или KME на 450 w за 14-15 баков)) для твоей конфы вполне пойдет)0

 

[Drongo]

Такой дешёвый? Дешёвое ведь не качественное...

 

[iskander-k]

Саня один раз потраться и возьми качественное. Посмотри статью для развития.


может быть и такое

 

[SNS-amigo]

SNS-amigo, А ещё такой нюанс, у меня старые комплектующие, а вроде бы у новых БП не старые молексы, с четырьмя штырьками, а типа SATA. В этом случае надо запасаться переходниками?
Я присмотрел такие БП
1. Chieftec CTG-500-80P 500 W ATX 2.3+EPS12V APFC 1*12см КПД>80% UL, CSA, CE, TUV - цена 47 $
2. QD450 Qdion QD450 (by FSP group) 12cm fan, passive PFC, 24+4, 1xPCI-E, 2xSATA - цена 40 $
3. FSP ATX-450PNR 450W ATX 12V 12cm fan, 24+4, 2xSATA - цена 41 $
Какой вы посоветуете выбрать?

Я бы, конечно, взял FSP (их очень редко приходится ремонтировать, если не превышать допустимой мощности и соблюдать температурный режим).
У того, что в вашем списке, если не ошибаюсь, 4 четырёхпиновых молекса, 2 саташных, один на флоппик, 20+4 пиновая колодка на питание платы, 1х4 пиновая на 12В. Так что проблем с подключением быть не должно.
Но, если Вы хотите ставить его на старый компьютер, то это будет для него слишком шикарно. Хватило бы и 350 Ватт, и цена в 1,5 раза меньше.
Если хотите начать делать апгрейд с БП (хотя обычно БП выбирают последним), то 450-ваттник это самый-самый техноминимум для современных конфигураций.

Всё-таки торопиться с покупкой нового БП не стоит:
- если ПК работает без зависаний;
- если ни один конденсатор не распух:
- если температура корпуса БП в пределах допустимой.

Если нагрев уже превышает допустимый, то нужно сначала проверить вентилятор в БП, и если он стал дуть слабовато, вибрировать и шуметь, то гораздо дешевле и практичней будет немножко смазать его силиконовой смазкой (возможно, что минуты через три он сможет набрать прежнюю скорость) или поменять на более новый, быстрый и менее шумный по Дб.

 

[Drongo]

Если нагрев уже превышает допустимый, то нужно сначала проверить вентилятор в БП, и если он стал дуть слабовато, вибрировать и шуметь, то гораздо дешевле и практичней будет немножко смазать его силиконовой смазкой (возможно, что минуты через три он сможет набрать прежнюю скорость)

С проблемой справился проще некуда, спасибо SNS-amigo и отдельное спасибо iskander-k, за более точное определение и подробное пояснение как смазать ось кулера. Здесь ссылка с картинками как правильно разбирать кулер. Ниже приведу часть переписки из аськи.

Спойлер

Drongo (23:06:42 8/11/2010)
Я купил силиконовое масло, для кулера на БП, теперь думаю как его там закапать, наклейку сдирать?

iskander-k (23:07:23 8/11/2010)
ага

Drongo (23:07:43 8/11/2010)
ок, на выходных попробую

iskander-k (23:08:16 8/11/2010)
а че гудит?

Drongo (23:10:02 8/11/2010)
не, просто пропелер крутится плохо я каждый раз отверткой столкача запускаю пропелер подталкиваю

iskander-k (23:11:32 8/11/2010)
а когда толкаешь пальцем - легко крутится ?(с таким леееегким подтормаживанием и скачком )

Drongo (23:12:42 8/11/2010)
да, с подтормаживанием и как будто оборот делает и заедает

iskander-k (23:13:13 8/11/2010)
сравни с любым другим кулером

Drongo (23:13:15 8/11/2010)
не, крутится не легко, как будто там намотано что-то т.е. если поток пылесосного воздуха пустить, не крутится как раньше

iskander-k (23:13:34 8/11/2010)
если одинаково то просто одна обмотка сгорела

iskander-k (23:13:55 8/11/2010)
> т.е. если поток пылесосного воздуха пустить, не крутится как раньше
аа тогда засохла смазка

Drongo (23:17:40 8/11/2010)
сначала попробую смазку, потом уже другое

iskander-k (23:18:00 8/11/2010)
все равно придется разбирать БП. снимешь крышку

Drongo (23:18:36 8/11/2010)
да и кулер откручивать придётся

iskander-k (23:18:41 8/11/2010)
(желательно чтобы БП уже не работал пару часов) чтобы кондеры разрядились

Drongo (23:18:56 8/11/2010)
ага, даже так? Ок, приму к сведению. А если их отвёрткой позамыкать

iskander-k (23:19:06 8/11/2010)
а то случаем коротнешь что-нибудь и БП улетит к праотцам ( и когда коротнешь -тоже если ошибешься). Вечером работал на компе - выключил а утром спокойно разбираешь. снимешь БП. Открутишь кулер, снимешь наклейку. Пару капелек капнеш смазки прокрути пальцем кулер пока не начнет легоко крутится. Промокни излишки промокашкой салфеткой туалетной бумагой газетой и убери старую смазку, снова капни смазки, снова прокрути и промокни. Смазкой промоешь таким образом ось кулера. Желательно было бы снять стопор оси и вытереть и смазать

Drongo (23:25:14 8/11/2010)
Понял, спасибо, думаю проблем не будет, а с наклейкой, потом я ж её отдеру, залепить скотчем? А стопор снять легко?

iskander-k (23:26:09 8/11/2010)
наклейку и место её протрешь от смазки обесжиришь и наклей моментом. Там пластиковый стопор ввиде шайбочки с разрезом

Drongo (23:26:50 8/11/2010)
Ага, понял, а чего это я скотчем не заклею? Он же лепится куда угодно

iskander-k (23:27:21 8/11/2010)
если при снятии не осторожен она улетит и ты её не найдешь. Скотч быстро сохнет и отваливается, будешь потом гадать - и что это там дребезжит ?

Drongo (23:28:34 8/11/2010)
Как она улетит? )))

iskander-k (23:28:57 8/11/2010)
потоком воздуха скотч сносит нафиг когда сухой, а улетит стопор. Ты когда-нибудь снимал такой стопор?

Drongo (23:29:58 8/11/2010)
нет

iskander-k (23:30:00 8/11/2010)
типа шайбы с прорезью. Представь такую шайбу

Drongo (23:30:20 8/11/2010)
аааа, знаю, понял, зажим типа, шайба гровера?

iskander-k (23:30:33 8/11/2010)
на оси вырез под этот стопор. Не гровер а гладкая шайша пластиковая

Drongo (23:30:51 8/11/2010)
Ты скажи, шайба большая?

iskander-k (23:31:03 8/11/2010)
мааааленькая, пару миллиметров в диаметре. Снимаю их иголками, причем одна иголка должна быть на оси сверху стопор слетает на неё. Ставится в обратном порядке. Надеваешь и прижимаешь чтобы села в прорезь

Drongo (23:33:22 8/11/2010)
ага, понял, ну, разберусь, если не получится, то придётся новый БП покупать

iskander-k (23:33:25 8/11/2010)
если пальцы тонкие или есть пинцет. Зачем? кулер новый купи и все.

Drongo (23:33:42 8/11/2010)
Пинцет есть, пальцы как пальцы, как у пианиста ))

iskander-k (23:35:01 8/11/2010)
посмотри - - там в крупном виде фото и шайба показана и стопор

Drongo (23:35:59 8/11/2010)
Сань, тепмпература БП у меня сейчас 39 градусов, процессор тоже 39 градусов, в состоянии покоя, включен эверест, кейлогер, аська, нормально?

iskander-k (23:36:13 8/11/2010)
нормально. У меня на ощупь темп БП гр 30-39. воздух теплый, системник открытый, снята стенка.

Drongo (23:37:22 8/11/2010)
у меня всегда закрытый

Drongo (23:37:38 8/11/2010)
ссылку глянул, с картинками, я ещё завтра прочитаю и запомню

Проблему решил смазкой, теперь температура БП при работающем компьютере в состоянии минимальной загруженности 35-36 градусов. Кулер крутится исправно, а раньше примерно на 30-40% своей мощности.

Ребята, спасибо за помощь. :good2:

 

[SNS-amigo]

Ребята, спасибо за помощь.

Хай живе БП!!! Да пребудет с ним СИЛА!!!

Переписку из аськи прочитал не без улыбки. Хорошо, что не стали замыкать контакты, о-о-очень хорошо.

Добавлю, что можно было обойтись и без снятия стопора. Эффект был бы тот же, только смазки потребовалось бы на 1-2 капли больше.

 

[iskander-k]

Добавлю, что можно было обойтись и без снятия стопора.

Остатки старой смазки и грязи лучше удалить.

 

[SNS-amigo]

Остатки старой смазки и грязи лучше удалить.

Да, конечно, потому я и написал

на 1-2 капли больше

Физика с механикой очень дружат.

 

[iskander-k]

Физика с механикой очень дружат.

Вот -вот .. и согласно этому большая часть грязи остается внутри движка и дополнительные

на 1-2 капли больше.

с остатками грязи, старой смазки засирают всё внутри . Чистил я такие кулеры - все в масле , а не крутятся.
Если делать , то делать надо качественно !

 

[SNS-amigo]

Если делать , то делать надо качественно !

Абсолютно согласен.

Сегодня по просьбе знакомого (давно просит) подготовил ему для распечатки в Word довольно неплохую статью по блокам питания АТХ (с фото и схемами).

И вспомнил про этот топик. Прилагаю архивчик, может кому-то понадобится. Авторство и ссылки сохранены. Удачи!

:scaut:

 

[Parzival]

Я бы, конечно, взял FSP (их очень редко приходится ремонтировать, если не превышать допустимой мощности и соблюдать температурный режим).
У того, что в вашем списке, если не ошибаюсь, 4 четырёхпиновых молекса, 2 саташных, один на флоппик, 20+4 пиновая колодка на питание платы, 1х4 пиновая на 12В. Так что проблем с подключением быть не должно.
Но, если Вы хотите ставить его на старый компьютер, то это будет для него слишком шикарно. Хватило бы и 350 Ватт, и цена в 1,5 раза меньше.
Если хотите начать делать апгрейд с БП (хотя обычно БП выбирают последним), то 450-ваттник это самый-самый техноминимум для современных конфигураций.

Всё-таки торопиться с покупкой нового БП не стоит:
- если ПК работает без зависаний;
- если ни один конденсатор не распух:
- если температура корпуса БП в пределах допустимой.

Если нагрев уже превышает допустимый, то нужно сначала проверить вентилятор в БП, и если он стал дуть слабовато, вибрировать и шуметь, то гораздо дешевле и практичней будет немножко смазать его силиконовой смазкой (возможно, что минуты через три он сможет набрать прежнюю скорость) или поменять на более новый, быстрый и менее шумный по Дб

для старого ? шикарно ? у старых комплектующих производительность пусть и меньше но вот энергопотребление зачастую выше

 

[iskander-k]

для старого ?

Вы на дату посмотрите последнего поста!!! Это теме сколько лет??